Predchádzajte nákazám paradajok od začiatku

Vypestovanie zdravých paradajok je naozaj veľmi jednoduché, ale musíte mať na pamäti niekoľko dôležitých vecí.

Čo je vhodné mať napaměti?

  • Solarizácia vašej pôdy – Nechajte vašu pôdu ožiariť slnkom pre reguláciu háďatiek a buriny. Je to tiež účinná ochrana pred inými škodcami a choroboplodnými zárodkami. Zvlhčite pôdu a pokryte ju pevnú plastovú plachtou. Aby bol tento postup účinný, musí plachta zostať na mieste najmenej tri až štyri týždne počas najteplejších dní leta.
  • Postrek roztokom z chaluhy – Postrek vašej rastliny roztokom z chaluhy dvakrát alebo trikrát za sezónu zvyšuje jej vitalitu.
  • Vysaďte nechtík – Pavúčí roztoče milujú nechtík, jeho vysadení priláka škodcu do vašej záhrady, čo nie je tak moc dobrá správa. Na druhej strane môže byť nechtík použitý, aby pomohol pôde zbaviť sa problémov s nematódami, ak pracuje, ako má. Mali by ste si vybrať francúzsku odrodu, ako sú „Nema-gone“, „Golden Guardian“, alebo „Tangerine“. Husto vysaďte po celej postihnutej oblasti. Ako túto metódu vyskúšate, zvážte všetky jej výhody a nevýhody.

Bežné problémy pri pestovaní rajčiakov

Mačacie hlavy – Sú nepravidelné tvary a línie, hlavne v hornej časti paradajka, spôsobené zmenami teploty, a neúplné opeľovanie v chladnom počasí na kvitnutia. To je nič, čo robiť. Paradajky bude stále chutiť skvele. Nabudúce rastliny nesaďte tak skoro, alebo vybrať také množstvo, že je proti mačka-hlavy odolné.

Trávenie paradajka – Tento problém je spôsobený zlou absorpcie vápnika vzhľadom na nestabilnú vlhkosti. Ak ste ustarostený o to, odstrániť všetky hnilé alebo infikované, paradajky, zabezpečiť stálu vlhkosť a udržať vrstva kompost na pôdu. Ak žijete vo veľmi horúcom prostredí, je potrebné kompost okolo paradajky, aby nevysychá. Majú radi vlhkosti.

Úpal – Tento problém sa môže vyskytnúť zakaždým, keď teplota stúpa prudko. Ak sú paradajky takmer zrelé, je pravdepodobné, že celé ovocie hnije. Odstráňte poškodené paradajky.

Rázštep alebo popraskanie pokožky – Tento jav sa vyskytuje, ak sa rastliny rýchlo napína pokožku, čo môže byť spôsobené náhle zvýšenie vlhkosti po suchých dní, ako v lete prší po období sucha. Na nápravu bezpečné paradajky konštantná vlhkosť alebo vyhľadať rôzne odolné voči praskaniu. Ďalším dôvodom pre praskanie bobúľ môže byť ich prezretosť. Čo je na tom nič zlé, že sú skvelé jesť. Neváhajte a zbierať. Mnoho Cherry paradajky crack aj s najmenšie zmeny teploty. Po silnom daždi, to bude diať. Ak môžete, dajte zrelé ovocie pred dažďom.

Kvety rajčiakov je vytvorený, ale ovocie to rozvíjať len v malom množstve, alebo nie – Kvety paradajky spadne predčasne počas náhle zmeny počasia, keď je veľmi chladno, alebo naopak, veľké teplo, alebo keď je pôda príliš suché. Zlepšiť podmienky pre rast. Mulčujte, aby pôda bola vlhká. Použiť Sadu na kvety, ktoré je čisto prírodný produkt, šetrné k životnému prostrediu. Je to prírodný rastlinný hormón, ktorý pomáha kvet vytvoriť ovocie napriek zlým počasím a produkovať viac meatier paradajky s menším počtom semien. Použite ho na začiatku sezóny a vaše paradajky bude zrelé o tri týždne skôr. Keď kvety v plnom kvete, pravidelne je cieľom a budete mať väčšiu úrodu pre celú sezónu. Je možné použiť ho na vyššiu pôrodnosť, uhorky, melóny, dine, baklažánov, jahody a papriky.

Zelená ramená – Niektoré sú paradajky nemodifikovanú pôvodnú odrôd a končí „zelená ramená“. To je vzhľadom na spôsob, ako rastú, a vy nemôžete robiť nič s ním.

Silné, ťažké shell na ovocie – Dôvodov môže byť niekoľko.
Rozdiely v odrôdách – Mnoho z najčastejších hybridov vyvinula ťažšie shell na prepravu. Odrody ako Rómovia alebo Slivky sú chlapčenské tvrdou škrupinou.
Počasie – Suché alebo veľmi horúce letá sú spôsobuje, že paradajky sú narodil s tvrdou šupkou kvôli extrémnym teplotným výkyvom. Aj keď máte na vodu záhrade pravidelne, teplejšie slnka a vetra počas dňa môžete dosiahnuť silnejší kôra, vďaka ktorej rastlín udržiavať si vlhkosť. Variabilný úroveň vlhkosti v pôde alebo nadmerné vysoká teplota vzduchu prispieva k problému, keď rastlina sa snaží udržať si vlhkosť. Tak počasie a na otázku odrôd sú hlavné príčiny, ako naozaj nič moc, ktorú môžete urobiť, je, že budúci rok sa opäť dajte paradajky a dúfam, že sa bude chladnejšie teploty.
Húsenice „paradajka“ americký lišeje

Skorá plieseň – je spôsobená hubami, ktoré sa vyskytli počas zimy na staré popínavé rastliny. Ak ho chcete opraviť, je potrebné odstrániť všetky infikované listy. V budúcnosti vyhnúť sa príliš hustou vegetáciou, a nahradiť rastliny ďalej od seba a prořezávej strieľa pre dobrú cirkuláciu vzduchu. Je dobré sa tiež otáčajú paradajky s inými nesúvisia rastliny ako kukurica, fazuľa alebo šalát.

Neskorá plieseň – Je spôsobená hubami, ktoré má rád teplé počasie. Jeho spóry sa šíria veľké vzdialenosti a môže infikovať veľké plochy. Opäť je potrebné vyhnúť sa príliš hustou vegetáciou, a v prípade ochorenia sa príliš vážne a rozsiahle, odstrániť a zničiť všetky infikované rastliny.

Vadnutí – Huby z rodu Fusarium a Verticillium spôsobiť, ktoré časti rastlín vysušiť a môže časom priniesť dole úplne. Wilt Fusarium spôsobuje listy na jednu pobočku infikovaných rastlín, aby sa zmení na žltú. Wilt Verticillium bude najprv javiť ako žltnutie medzi hlavné žily na zrelé listy. Ak sa chcete vyhnúť tomuto problému, hľadanie odolné odrody a meniť osiva s nesúvisia plodín ako kukurica, fazuľa alebo šalát. Južné bakteriálne wilt výsledky v náhlej smrti rastlín. Listy vysušiť, až kým rastlina je stále zelená a inak zdravé. Len v tomto prípade urobiť, je odstrániť a zničiť všetky rastlinné zvyšky a zložiť paradajky, kde choroba sa objavila.

Hoďátko korenové – To je spôsobené tým, mikroskopické červy, ktoré žijú v pôde. V budúcnosti dať na odolných odrôd a skúste náhrady paradajka s nechtík. Vyberte si niektoré z francúzskych odrôd mesiačiky ako „Nema-preč“, „the Golden Guardian“, alebo „Tangerine“. Husto vysazujte v celom dotknutom území a nechať ho rásť najmenej tri mesiace. Po troch mesiacoch ich zaorajte do pôdy.

Pristrihnúť šľahúne Alebo nie?

Niektorí záhradkári redukujú paradajky tim,že pristrihnúť prízemný výhonky, tzv. šľahúne Alebo výhonky listov, Ktoré rastú z axil listov. Axil je „véčka“ medzi hlavným kmeňom (stonkou) bočnými vetvami.

Pristrihnúť Alebo nie?

Teraz si povieme, či je vhodné výhonky odstrániť Alebo nie. Ak je necháte na rastline, výhonky ďalej rastú obvykle produkujú plody. Zopnutie môže byť niekto užitočné, aby sa celá rastlina nestala Príliš zaťažená Alebo ABY produkovala viac plodov akoby mela v case dozrievania, tj. na jeseň. Majte na pamäti, že ak budete prerezávať, dostanete Mene plodov, pivo budú väčší.

Výhonky môžete Nechať na rastline, ak chcete. Ničím ji neubližujú. Zaleží na vas, ako chcete, aby Vaša paradajky rástla. Môžete Nechať sve rastliny plaziť sa po krajine, ako to robím ja. Vôbec nikdy Som neodstránil výhonky. Ak sa nemôžete rozhodnúť, skúste pristrihnúť jednu rastlinu druhú nie. Sami uvidíte, Ako sa obe budú vyvíjať. Tak budete určite vedieť, aká technika je pre vás najlepšie.

Keříčková, tyčková a polokeříčková rajčata

Determinální typ paradajok, čiže kríčkové paradajky, je ten, kedy paradajky prestanú rásť, keď sú husto zarastené a vysoké asi 90 cm. Ako príklad tohto typu môžeme uviesť Pik-Red, Peacevine, a Super Bush.

Indeterminální, čiže tyčkové paradajky, neprestávajú rásť a produkujú veľké množstvo výhonkov z hlavného stonky rastliny. Ak sú dobré podmienky, môžu výhonky vykvitnúť a začať plodiť. Príklady tohto typu sú Big Beef (väčšinou biftekový typ), Supersonic, Early Girl, a Big Boy.

Polodeterminální, čiže polokeříčkové rastliny majú znaky oboch spomínaných typov. Patrí medzi ne napríklad Celebrity a Mountain Pride.

Tak aké ste sa rozhodli pestovať?

To všetko záleží na odrode, ktorú chcete mať. Nie je to tak, že by jedna bola lepšia a druhá horšie, sú proste len inak zvyknuté rast. Označenie na balíčku od semien alebo sadeníc vám povie, čo máte. Kríčková paradajky nemusíte dávať ku klietke alebo mriežke, ale na druhú stranu, to nemusíte ani u kolíkový odrody. Ak používate klietky alebo nie, je len vaša voľba a záleží samozrejme na veľkosti vašej záhrady. Ja som vypestoval oba typy paradajok a nezáleží na tom, aký druh to je, nechal som ich plaziť sa po zemi. V miestach, kde žijem, sú len veľmi malé problémy so škodcami a chorobami, moje rastliny dobre prospievajú. Ak však žijete vo vlhkých oblastiach, kde môžu byť problémom škodcovia ako sú slimáci a slimáky alebo máte obmedzený priestor na prácu, potom vo svojom záujme paradajky nechajte rast po tyči a snažte sa ich dostať ďalej od zeme. Ak ste sa rozhodli pripojiť svoje rastliny ku kolíku, klietke alebo mriežke, urobte to, keď sú ešte malé, tak nepoškodíte vetvy alebo korene. Pre priviazanie rastliny ku klietke použite nejaký tenký plátený opasok alebo opasok z prírodných materiálov. Nepoužívajte čokoľvek, čím sa dá rastlina k tyči pripevniť. Nevhodné sú napríklad drôty alebo reťazami.

Nehybridnej odrody a hybridy paradajok

Aký je rozdiel medzi nehybridními a hybridnými odrodami? Nehybridnej, voľne definované ako voľne opeľované odrody, ktoré boli objavené pred mnohými generáciami a mali takú hodnotu, že boli uložené, zachované. Je všeobecne dohodnuté, že za nehybridnej odrody nemôžu byť považované žiadne geneticky modifikované rastliny.

Nehybridnej odrody

Nehybridnej odrody často nie sú tak produktívne ako hybridy, ale väčšinou chutia lepšie a môžete uchovať ich semená z jedného obdobia do druhého, prípadne vypestovať odrodu, ktorá sa výborne hodí pre vaše podmienky. Väčšina nehybridných odrôd sú tyčkového typu, čo znamená, že vyrastú v dlhej, pretiahnuté, popínavé rastliny a produkujú paradajky dlho priebežne počas sezóny.

Hybridné odrody paradajok

Na druhej strane hybridy sú paradajky, ktorých šľachtenia bolo kontrolované a organizovanej zo zvláštnych dôvodov. Napríklad sú šľachtené, aby mali väčšiu odolnosť voči chorobám. Tá práve u dedičných odrôd chýba. V skutočnosti hybridné odrody paradajok majú mnoho výhod oproti voľne sprašovaným odrodám. Hybridy zvyčajne viac plodí a dozrievajú skôr a rovnomerne. Ich plody bývajú kvalitnejšie.

Je to naozaj len na vás, akú odrodu chcete pestovať. Ak sa chcete vyhnúť hybridom a pestovať iba nehybridnej odrody, musíte sledovať značenie. Pre hybridy sa zvyčajne používa označenie „F1“. Ak potrebujete alebo chcete paradajky odolné proti chorobám, musíte si zaobstarať hybridy. Aby ste sa dozvedeli, akým chorobám hybridy odolajú, pozrite sa na písmená za názvom na značenie rastliny. Napríklad VFFNTA znamená, že rastlina je odolná proti vädnutiu Verticillium, Fusarium 1 a 2, háďatkám koreňovým Nematodes, mozaikovému vírusu Tobacco a nákaze stoniek Alternaria. Rastlina označená VFFNTA je vhodnou voľbou, ak už v minulosti vaša paradajky postihli tieto nákazy.

Ako správne pestovať mrkvu

Mrkva je zelenina, ktorá obsahuje veľké množstvo beta-karoténu. Vďaka nemu znižuje riziko vzniku niektorých druhov rakoviny a chráni pred voľnými radikálmi. V tele sa betakarotén premieňa na vitamín A, ktorý je pre zmenu dobrý na zrak a sliznice. Mrkva je výborná zelenina do polievok, jedál, ale je sladká, aj keď ju jete čerstvú. Aj keď nie je náročná na pestovanie, je pár pravidiel, ktorá by vám nemala uniknúť.

Na čo dať pozor pri pestovaní mrkvy?

Klimatické podmienky

Mrkva je chladnomilná rastlina, najlepšie sa jej darí pri teplotách okolo 16 ° C.

Požiadavky na pôdu

Pestujte ju na otvorenej ploche v ľahkej a úrodnej pôde. Niektoré odrody mrkvy budú mať korene veľmi hlboko, a tak je dôležité odstrániť zo záhonov najskôr kamene a dôkladne ju prehnojiť. Mrkva vyžaduje osevné postup, teda obmenu plochy raz za tri roky.

Výsadba a odrody mrkvy

Existujú zhruba dva druhy mrkvy: skoré a neskoré. Rané karotky sejte na jar priamo na miesto, kde chcete, aby rástli. Sejte, až keď sa teplota pôdy pohybuje od 7 ° C vyššie. Pokiaľ chcete ranou mrkva vysadiť ešte skôr, je potrebné použiť poklop alebo iné krytie, ktoré po niekoľkých týždňoch musíte zase zložiť. Neskoré mrkva sejte od konca jari do začiatku leta.

Spôsob výsadby mrkvy

Semeno mrkvy zasejte približne 1 – 2 cm do hĺbky do riadkov, ktoré sú asi 15 cm vzdialené. Mrkva nepresádzajte. Ak je zasejete husto vedľa seba, je nutné mrkva neskôr pretrhnúť, aby vyrástla väčšie a kvalitnejšie. Pokiaľ ju neprotrháte, mrkva nebude mať na rast priestor ani dostatok živín a zostane veľmi malá. To platí najmä pre neskoré mrkvu.

Starostlivosť o mrkvu

Záhony s mrkvou je dôležité pravidelne zbavovať burine a zalievať.

Škodcovia a mrkva

Pochmurnatka mrkvová je asi najväčším nepriateľom mrkvou. Dospelé pochmurnatky majú rady vôňu mrkvových listov a kladú na ne vajíčka.

Úroda s skladovanie mrkvy

Rané typy môžete zberať už od 8. týždňa po vysadení, zatiaľ čo neskoré typy potrebujú niekedy až 11 týždňov. Vytrhávajte je ručne alebo si pomôžte vidlami. Najneskôr mrkva žnite s príchodom prvých mrazov.

Skladovanie

Z vytrhaných mrkvou odkrútime listy. Korene pokladáme do debničky s pieskom. Pod mrkve aj nad nimi musí byť dostatočná vrstva piesku, aj keď samozrejme môžete klásť niekoľko poschodí. Takto ju môžete skladovať až 6 mesiacov.

Stresové podmienky pre trávnik

Na piesčitej alebo chudobné pôde, často nízko kosenie trávnika, pri intenzívnom využívaní trávnika doporučujeme dodávať vyššie dávky živín. Ak sa trávnik pod vplyvom dažďov stáva neprevzdušnený, korene nie sú schopné čerpať dostatočné množstvo živín.

Horúce a mrazivé podmienky

Voda je základ života. To platí aj pre trávnik. Až dva litre vody na meter štvorcový denne spotrebuje trávnik pri 20 ° C, pri 30 ° C je to päť litrov a ak je vietor, ešte viac. Trávy skladajú zo 75 – 90% vody, preto je voda dôležitá pre látkovú výmenu, pre prívod živín a tiež ochladenie rastlín. Strata 5 – 10% môžu viesť k odumretiu tráv. Ak okrem horúčavy pôsobí aj vysoká vlhkosť vzduchu niekoľko týždňov, je to alarmujúce jav. Pri teplote 20 – 25 ° C zaostáva vo vrchnej vrstve rast koreňov, pri 30 ° C korene prestávajú rásť a pri viac ako 32 ° C je porušená funkcia koreňov. Nové sa netvoria a zaostáva aj rast nadzemnej časti. V trávniku vznikajú prázdne miesta, ktoré treba dosiať.

Ozdravenie trávnika

Ak je tráva po podsevu asi 8 cm vysoká, skoste na 4 cm sa odstráni aj prípadný burinu. Potom sa pridá hnojivo s vyšším obsahom dusíka.

Veľa vlahy

Ak sa trávnik pod vplyvom dažďov stáva neprevzdušnený, korene nie sú schopné čerpať dostatočné množstvo živín. vtedy sa aplikuje napr. hnojivo Scotts letné hnojenie s mikroelementov.

Mach – trávnik v tieni

Pre trávniky v tieni je potrebné vytvoriť odlišný výživový program. Prehnojenie stimuluje rast nadzemnej časti na úkor podzemné. Trávniky v tieni sa prihnojujú pred sezónou, začiatkom jari alebo leta, predtým, ako intenzívne rastú listy, alebo až vtedy, keď je už listov menej. Stačí im menej vody, je potrebné si všímať príznaky vädnutia. Koste na najvyššiu odporúčanú výšku, vždy skos max. 1/3 výšky trávnikov. Ak nemusíte, nechoďte zbytočne po trávniku.

Nedostatok dusíka

Pri nedostatku dusíka, ktorý sa prejaví žltkasté farbou trávnika, pomalým rastom a nie príliš lákavým vzhľadom, sa odporúča aplikovať hnojivo Sportsmaster 36 +5 +11 + mikrolelementy, ktoré obsahuje dusík v okamžite prijateľnej forme; a časť je dusíka v pomaly pôsobiaci forme. Obsahuje tiež výťažky z morských rias, ktoré zlepšujú farebnosť trávnika a rozvoj bočných výhonkov. Tiež obsahuje inhibítor nitrifikácie didine, ktorý ovplyvňuje pôdnu mikrobiálnu reakcie spomaľujúce uvoľňovanie dusíka.

Vápnenie trávnika

Stupeň kyslosti pôdy má zásadný význam pre rast trávnika. Príliš kyslá pôda (pH pod 5,5) zabraňuje životu v pôde, a tým aj prísun živín. Kyslost pôdy sa zvyšuje vďaka kyslým dažďom a vyplavovaním vápnika. V takejto pôde sa darí hubám a machu a zaostáva rast trávnikových tráv.
Nedostatok vápnika je v trávniku vzácny. Vápnom zasiahneme jedine vtedy, ak sú jasné príznaky nedostatku vápnika, tj. Trávy majú tenké listy, trávnik je veľmi riedky, v trávniku sa objaví buriny ako štiav, šťavel a mach. V prípade podozrenia na nedostatok vápnika urobte test na pH – ak je pH pod 5,5, vápno. V prípade objavenia vyššie uvedených príznakov aplikujte 65-68 g / m2 mletého vápenca na jeseň alebo v zime. Ak sa neobjaví vyššie uvedené príznaky, nevápněte. Použitie ostatných druhov vápenca vedie k zhoršeniu stavu – rozšíri sa dážďovky buriny a hubové choroby. Musíme zvýšiť, a nie znížiť pH pôdy. Docielime to aj systematickú aplikácií topdressingu.

Hydroosev

Hydroosev – je metóda výsevu trávniku, ktorá sa vykonáva špeciálnymi strojmi, ktoré zmes nastriekajú na osievanú plochu. Zmes, ktorou sa vysieva, obsahuje osivo, hnojivo a biologický tmeliace materiál, ktorý udržuje osiva na povrchu pôdy. Do zmesi sa obvykle pridáva farbivo pre presné určenie osiatej plochy.

Hydroosev bol prvýkrát predstavený v USA v roku 1950 ako najekonomickejšie riešenie výsevu pozdĺž diaľnic. Hydroosev má široké uplatnenie – zakladanie trávnikov na súkromných pozemkoch, svahoch, okrajoch priehrad, golfových ihriskách, pri budovaní parkov, rekultivácia pozemkov, pri výstavbe športovísk, na letiskách a obnove porastov po požiaroch alebo ťažobnej činnosti.

Výhody hydroosev

Výhodou hydroosev je rýchlejšia aplikácia, rovnomerné rozloženie osiva a hnojiva, tvorba hustejšieho porastu, vysievanie aj na ťažko prístupných miestach a zníženie pôdnej erózie. Zastúpenie jednotlivých zložiek v zmesi pre hydroosev závisí na stanovištných podmienkach a účelu využitia trávnika. Hydroosev sa môže vykonávať počas celého roka.
Hnojivá, ktoré sa do zmesi pridávajú, umožňujú rýchly rozvoj životaschopného koreňového systému, poskytujú potrebné živiny po dobu 10 týždňov. Treba mať na pamäti, že hnojivá nenahrádzajú pôdu, ale ju vylepšujú. Ak je pôda nekvalitná, je potrebné pridať organickú hmotu.

Hydroosev nie je magický spôsob výsevu bez zváženia, aké trávne osivo treba použiť. Takže je dôležité zohľadniť výber osiva. Vyberte typ osiva, ktorý berie do úvahy faktory, ako je zloženie pôdy, pH pôdy, teplotné podmienky, klimatické podmienky, obsah solí, živín, nečistôt.

VIDEO: Ukážka hydroosev

Výsev trávnika alebo trávny koberec?

Významnou súčasťou záhradného priestoru sú trávnaté plochy s kvalitným a udržiavaným trávnikom. Táto plocha môže slúžiť nielen na okrasné účely, ale aj ako preistor pre šantenie detí i dospelých. Ak chceme mať kvalitný trávnik, je potrebné ho správne založiť a intenzívne udržiavať. V súčasnosti existujú dva spôsoby zakladanie trávnika, a to výsev a položenie hotových trávnych kobercov – drnov. Každý spôsob má svoje výhody aj nevýhody a záleží len na investorovi, aký spôsob si vyberie.

Príprava plochy

Či už trávnik zakladáme výsevom alebo trávnym kobercom, je treba plochu najprv dôkladne pripraviť. Plocha musí byť zbavená burín, najjednoduchšie a najúčinnejšie je chemické odburinenie. Najvhodnejším podkladom pod trávniky sú stredne ľahké, piesčité pôdy so stredným obsahom humusu. Ťažšie a menej priepustné pôdy môžeme zľahčiť pridaním piesku, alebo organickej hmoty – záhradnícky substrát, alebo kompost. V prípade, že už máme rozprestretím kvalitné ornicu (150-200 mm) bez väčších hrúd, musíme plochu urovnať hrabaním a valcovaním, čím sa aj primerane utuží. Na takto pripravený podklad môžeme založiť trávnik vybraným spôsobom.

Trávne koberce

U trávnikov zakladaných kobercom je hlavnou výhodou okamžité docieleniu požadovaného efektu. Treba počítať s tým, že je to už kus živej hmoty, o ktorú sa predtým staral tím skúsených odborníkov a všetky počiatočné problémy, s ktorými sa stretneme pri vysievanie trávnikoch, za nás už ktosi vyriešil. S tým sú spojené samozrejme aj vyššie obstarávacie náklady . V našich podmienkach zatiaľ u mnohých ľudí prevláda názor, že ide o exkluzívny a drahý spôsob zakladania trávnikov, čo však pri sčítaní nákladov na vzrast trávniku do štádia, kedy spĺňa všetky kritériá kvality, nemusí byť vždy pravdou. Trávna koberce sú už ošetrené proti hubovým chorobám, hrdzou a burine. Pri základnom trávnika trávnym kobercom prakticky vylúčime problém s likvidáciou burín, s počiatočným sekaním, s prihnojovaním hnojivami apod. Ďalšou nespornou výhodou zakladanie trávnika týmto spôsobom je skutočnosť, že trávnik môžeme zakladať počas celého vegetačného obdobia, ak neklesnú teploty pod bod mrazu. Jednou z nevýhod sú náklady na dopravu.

Výsev trávnika

U trávnikov zakladaných výsevom sú hlavnou výhodou nižšie obstarávacie náklady. Nevýhodou je potreba podstatne intenzívnejšie starostlivosti v počiatočnom štádiu, vyššie náklady na chemické prípravky apod. Pri zakladaní trávnika výsevom treba klásť veľký dôraz na výber trávnej miešanka. Potrebné množstvo trávnej zmesi na 1 m2 je závislé na druhové skladby, pohybuje sa v rozmedzí 15-30 g / m2. Doba vzrastu jednotlivých tráv je rôzna (7-30 dní).
Pre rovnomernosť výsevu je potreba vysievať dvakrát kolmo na seba. Po vysiatí sa osivo zapracuje do pôdy, do hĺbky max. 10 mm, pretože trávy v počiatočnom štádiu klíčenia nie sú schopné prerásť z väčšej hĺbky a klíčenie trávneho osiva by tak bolo príliš nerovnomerné. Po výseve je potreba obohatiť pôdu štartovacie dávkou hnojiva . Prvé kosenie čerstvo založeného trávnika robíme až po vzídení väčšiny tráv do výšky 10-12 cm. Výška prvého kosenia by nemala byť nižšia ako 6 – 7 cm. Po zapojení porastu môžeme výšku kosenia znížiť až na 3,5-5 cm. V prípade, že trávne osivo z rôznych dôvodov vyklíčia nerovnomerne, treba prázdne miesta dosiať novým osivami, ale rovnakú trávne zmesou. Prekyprenie pôdy pri zakladaní trávnika podporíme aj rast burín, nachádzajúcich sa v pôde. Väčšinou ide o jednoročné rastliny, ktoré častým kosením odstránime. Neubránime sa ani burinám, ktoré sa do trávnika dostanú náletmi z okolia. Na ich likvidáciu je vhodnejšie použiť niektorý zo selektívnych herbicídov, ktoré likvidujú širokolisté rastliny. Tomuto sa však nevyhneme ani pri trávnikoch zakladaných mačiny. Jednou z ďalších nevýhod je, že výsevom môžeme zakladať trávnik len vo vhodnom vegetačnom období, to znamená v jarných a jesenných mesiacoch.

Následná údržba trávnikov

Údržba výsevu trávnika je v ďalších rokoch už totožná s údržbou trávnika založeného kobercováním. Okrem pravidelného kosenia, hnojenie, odburiňovaní a ochrany pred chorobami a škodcami, je nevyhnutná dostatočná závlaha trávnika. V krajných prípadoch je možné zavlažovať trávnik aj ručným polievaním, ale týmto spôsobom nikdy nedocielime rovnomerné zaliatí, čo sa prejaví na sfarbenie a rastu trávnika. Najvhodnejšie je použiť automatický povrchový zavlažovací systém. Je to vlastne systém podzemných trubiek, ktoré privádzajú vodu od zdroja k jednotlivým postrekovačom. Na polievanie trávnika je najvhodjnější použiť výsuvné postrekovače, ktoré sú v pokojovej polohe umiestnené pod povrchom terénu. Tlakom vody sa vysunú nad terén a zavlažujú danú plochu. Po skončení zavlažovacieho cyklu sa opäť zasunú do pôvodnej polohy. Celý systém je riadený ovládacou jednotkou a pracuje väčšinou v nočných hodinách, kedy je zavlažovanie vzhľadom k nízkemu výpar najúčinnnejší. Zároveň tým dochádza k výraznému šetrenie vody. Automatický zavlažovací systém zaručí, že trávnik je zavlažovaná rovnomerne, nevznikajú tak suché ani príliš prevlhčeniu miesta. Inštaláciu zavlažovacieho systému je potrebné nechať na špecializovanú firmu, ktorá systém odborne vyprojektovať a nainštaluje.


Každý trávnik postupom času starne a potrebuje okrem pravidelnej údržby aj niektoré ďalšie zásahy, ktoré ho omladí a skrášli. Pravidelným kosením a intenzívnym využívaním trávniku sa vrchná vrstva pôdy zhutňuje, čím sa sťažuje prísun vzduchu a vlahy do pôdy. Takému trávniku pomôže prevzdušnenie vrchnej vrstvy, ktorému odborne hovoríme aerifikácia. Nedokonalým vyhrabávanie pokosenej trávy, ale aj vplyvom sucha a starnutím, vzniká v spodnej vrstve trávneho porastu tesne nad zemou hmota, zložená z úlomkov pokosenej trávy, suchých a odumretých častí, tzv. Starina. Je žltej až žltohnedej farby, v rôznom štádiu rozkladu v závislosti na vlahové podmienok. Prítomnosť stariny spôsobuje v trávniku nerovnomerné sfarbenie a podporuje vznik hubových ochorení. Starinu môžeme odstrániť rôznymi typmi vyčesávacia a vertikutátorov.

Ako vybrať správnu motorovú pílu?

Pozrite sa na video nižšie a uvidíte, ako správne vybrať motorovú pílu

VIDEO: Ako vybrať motorovú pílu?

https://www.youtube.com/watch?v=yEu9XStNfvk

Budem rezať drevo len doma na záhrade alebo budem s pílou chodiť aj niekam do lesa, pohybovať sa s ňou po pozemku … .. Ďalšia otázka s tým spojená je otázka susedských vzťahov teda, či bývam v husto obývanej oblasti, kde budem rušiť susedov, alebo či som na samote, kde si môžem robiť, čo chcem. Všetky tieto otázky smerujú, k rozhodnutiu či pílu motorovou alebo elektrickou. Píla elektrická je tichá, menej náročná na používanie (nemusíme miešať benzín s olejom). Oproti tomu je píla motorová viac flexibilné, nepotrebujeme elektriku a teda šnúru a je viac výkonná.

Čo budete s pílou rezať?

Budem rezať konáre a menšie kmene alebo chcem rezať aj veľké konáre a kmene stromov? Toto je otázka týkajúca sa výkonu stroja a dĺžky lišty. Veľkosť dreva, ktoré ide s pílou rezať je dané dĺžkou lišty. Všeobecne platí, že by sme mali rezať drevo rovnako široké ako je dĺžka lišty píly – 2 cm. S kvalitnou a výkonnou pílou prereže aj drevo skoro 2x tak široké ako je dĺžka lišty, je to však dosť nepraktické a pracné. Tento faktor je dobré zohľadniť už pri výbere píly. Občasné rezanie dreva širšieho než dĺžka lišty nevadí, ak je stroj dosť silný. Pri elektrických píl by sme mali byť trochu opatrnejší. Tam by sme dĺžku lišty mali považovať za maximálnu šírku rezaného dreva.

Je potrebné dávať pozor na to aby píla mala zodpovedajúcu dĺžku lišty k výkonu stroja. Na trhu sa objavujú píly, ktoré lákajú dĺžkou lišty a teda potencionálnym „dlhým“ rezom, ale motor tomu nezodpovedá svojím výkonom. Tu sú práve dobrým príkladom píly AMA. V ponuke nájdete nasledujúce typy píl.

1. Píly elektrické o výkone 1800 – 2200 W čo zodpovedá dĺžkam líšt 30 – 40 cm. Potencionálny šírka rezaného dreva je teda do 40 cm. Viac technických informácií nájdete tu.

2. Ďalším krokom sú píly motorové o obsahu 37,2 ccm a výkonom 1,54 HP. Tieto píly sa dodávajú s lištami dĺžky 35 alebo 40 cm, ktoré dokážu rezať drevo až do cca 70 cm šírka – toto je však ozajstné maximum. Viac technických informácií nájdete tu.

3. Najsilnejším modelom tohto výrobcu je píla s obsahom motora 44,9 ccm a výkonom 2,54 HP. Tieto píly sa vyrábajú s lištami 40 alebo 45 cm, čo im dáva pomerne slušnú rezervu, pre rezanie dreva do cca 85 cm šírka. Viac technických informácií nájdete tu.

sandid / Pixabay

Na trhu je opäť potrebné dávať pozor na to čo sa na ktorej píle uvádza. Je tu mnoho predajcov, ktorí uvádzajú absolútne nadhodnotené údaje o výkonoch motorov, ktoré absolútne nezodpovedajú skutočnosti. Rozhodne nekupujte pílu niekde na parkovisku pri supermarkete, kde Vám ponúknu značkovú pílu za zlomok skutočnej ceny. Takéto píly väčšinou fungujú len pár minút, a ak vydržia dlhšie, potom rovnako nezodpovedajú tomu, čo Vám predajca sľuboval. Ťažko potom budete hľadať nejakú nápravu v podobe reklamácie.

Ako často budem pílu používať?

Táto otázka je smerovaná k výberu typu píly. Ide tu opäť hlavne o rozhodnutie medzi pílou motorovou a elektrickou. Elektrické píly sú koncipované skôr na občasné používanie. Ak s nimi chcem porezať nejakú väčšiu kopu dreva, potom by som mal pílu nechať „oddýchnuť“ Rozhodne nie je vhodné, aby pracovali dvaja ľudia, štýlom jeden podáva a druhý reže a to po celej dopoludnia alebo celý deň. Oproti tomu kvalitná motorová píla takto môže pracovať. Drobného odpočinku sa jej dostane v momente prázdnej nádrže a teda nutnosti doplnenia paliva a oleja na reťaze. V tejto chvíli je tiež vhodné ľahko prebrúsiť reťaz pilníčkom a môžeme znovu pokračovať.