Sadenie ovocných stromov krok za krokom

Chcete sa dostať k chutnému a zdravému ovociu, ktoré si vypestujete sami? Poradíme vám, ako postupovať v začiatkoch hneď po zakúpení stromčeka.

Nie je stromček ako stromček

Termín výsadby závisí na tom, či ste si kúpili voľnokorenné stromčeky, teda bez balu alebo stromčeky vypestované v kontajneri.

Kontajnerované stromčeky majú dostatočne vyvinutý koreňový systém, ktorý pri vysádzaní neporušíte. Môžete ich sadiť v každom ročnom období okrem zimy. Sú drahšie, ale majú takmer stopercentnú ujatelnost.

Voľnokorenné ovocné stromčeky vysádzajte len v období vegetačného pokoja, kedy rastlina nerastie. Čiže na jar a na jeseň. Stromčeky sa vyberajú z pôdy po opadávaniu listov, kedy je drevo vyzreté. Optimálny termín je okolo 15. októbra. Ak tento termín urýchlite, mladé výhonky nebudú v priaznivej kondícii a počas tuhej zimy zamrznú. V predajniach majú voľnokorenné stromčeky založené vo vlhkej zemine, pilinách alebo piesku, pretože sú náchylné k preschnutie koreňov. Ani po zakúpení je nenechávajte bez starostlivosti.

Takmer bez príprav

Výsadba stromčekov nevyžaduje ani skúsenosti, ani prípravy. Stačí len dodržať niekoľko jednoduchých pravidiel, aby sa holé konáre na jar rozžiarili kvetmi a lístím. Vykopte jamu, ktorá svojou veľkosťou kopíruje koreňový systém výpestky. Zvyčajne nie je oveľa väčšia ako vedro, takže sa ani nezapotíte. Vedľa jej stredu nabite starú lata s oblými rohmi alebo guľatý kolík, ktorý siaha do výšky koruny. Bude pevnou oporou do chvíle, kým sa novými korene ukotví stromček v krajine tak, aby odolal aj náporu silného vetra. To môže trvať jednu sezónu.

Mrknite na koreňový systém a odstrihnite konce tých koreňov, ktoré sú poškodené. Vytvoríte tak čerstvú ranu, ktorá sa vo vlhkej zemine rýchlo zahojí. Podporíte tým korene k regenerácii, čo pomôže k ich rýchlejšiemu rozkonárovanie. Takto pripravený stromček vložte do jamy, ktorú ste vopred štedro zaliali vodou a zasypte ho zeminou. Dbajte, aby bol stromček zasadený v rovnakej hĺbke ako v škôlke. Zvyčajne to znamená, že zdurené miesto zrastu je približne na jednu dlaň nad terénom.

Po dôkladnom opakovanom zaliatí a rozdupávania zeminy uviažte stromček ku kolíku a skráťte jeho vetvy. Povýsadbový rez je zárukou toho, že korene budú v rovnováhe s nadzemnou časťou a stromček bude mať dostatok energie na to, aby začal rásť. Zvyčajne to znamená skrátenie nádejné štvorica letorastov o dve tretiny ich dĺžky. Ak by ste tento krok vynechali, stratili by ste jednu celú sezónu, kým by ste prišli na príčinu, prečo stromček zaostáva v raste. Možno ste o tom doteraz nevedeli, ale čím intenzívnejšie ho striháte, tým silnejší rastú. Nesmie vám byť ľúto malých vetvičiek, ktoré sotva začínajú tvoriť korunu. Je iba na vás, či urobí rez priamo po výsadbe, alebo na jar po odznení mrazov.

Vlaha je dôležitá

Vysadený stromček nevyžaduje špeciálnu starostlivosť, treba mu len dopriať dostatok vlahy. V daždivom jesene sa o všetko postará príroda. Ak však príde zima bez snehovej periny, holomrazmi dokážu vytiahnuť zo zeme vlahu, čo by mohlo spôsobiť vyschnutie stromčeka. Preto v teplejších dňoch urobíte správne, ak ho zalejete vodou, ktorá ochráni korene pred vysúšaním. Ideálne sú slnečné dni, kedy hrejivé slnko zahrieva povrch pôdy.

Vlaha

Ak pôjde všetko podľa očakávania, s príchodom jari sa začne stromček preberať k životu a začne vám vo dvore či záhrade robiť radosť. Možno už v prvom roku budete slávnostne trhať z vetvy prvej jabĺčko či hrušku, aby ste vedeli, čo vás čaká v najbližších rokoch.

Kedy vysádzať ovocné stromy

Jarný termín výsadby nastupuje po rozmrazení pôdy okolo 15. marca a trvá až do pučania stromov, keď sa objavujú listy. Odporúča sa umiestniť ich na trvalé stanovisko najneskôr do konca apríla.

Ako sadiť stromy

Akonáhle si prinesiete domov ovocný stromček, je potrebné ho zabezpečiť pred vysychaním, teda ho hneď zasadiť.

Ak to nie je možné a budete ho vsádzať na druhý deň, namočte korene do vody maximálne na 24 hodín. V prípade, že ani nasledujúci deň po zakúpení nebudete mať čas, strom v záhrade prihrňte vlhkú zeminou, pieskom alebo pilinami. Pri jarnom vysádzaní korene v každom prípade namočte na 24 hodín do vody a až potom tipujte.

Krok za krokom: Stávkovanie ovocného stromu

1. Korene skráťte a namočte na jeden deň do vody.
2. Do pripravenej primerane veľké jamy nalejte 10 l vody.
3. Posaďte stromček, prihrňte ho pôdou a utlačte.
4. Miesto štepenia musí byť nad povrchom pôdy.
5. Zalejte a prihrňte pôdu, aby sa voda nevyparovala.
6. Urobte výchovný rez po vysadení.
7. Kôstkoviny, najmä broskyne, pri jarnom vysádzaní režte hlbším rezom.

VIDEO: Stávkovanie ovocných stromčekov

Zdroj obrázku: SXC.hu

Ako pestovať reďkovky?

Reďkovka patrí medzi najobľúbenejšie jarné zeleniny a jej prednosťou je, že sa konzumuje predovšetkým v surovom stave. Okrem vitamínu C obsahuje aj minerálne látky vápnik, fosfor a železo. Jej pikantná chuť pochádza z horčičného oleja ktorá pôsobí priaznivo na trávenie.

Požiadavky na prostredie

Reďkovka vyžaduje slnečné polohy, stredne ťažké až ľahšie, dobre prepracované pôdy, bohaté na humus s dostatkom pohotových živín a dobrými vlhkostnými podmienkami. Neznáša priame hnojenie maštaľným hnojom, ale priaznivo reaguje na dobre rozložený kompost. Pri jarnom pestovaní ju zaraďujeme ako predplodinu pred hlavnými druhmi zeleniny. Pre svoju krátku vegetačnú dobu, rýchly vývoj a slabý vzrast je tiež veľmi výhodnú medziplodiny, využívajúce priestor medzi pomaly rastúcimi druhmi.

Pestovanie reďkovky

Reďkovka je typickou zeleninou vhodnou na rýchlenie. Vo vykurovaných priestoroch ju rýchlo vypestujeme v zimných mesiacoch od novembra do januára, v nevykurovaných fóliovníkoch ju pestujeme v období február – apríl. Podmienkou úspechu je dostatok svetla a vlahy a v prípade vyšších teplôt aj dostatočné vetranie, aby nedochádzalo k vytiahnutiu rastlín a nadmernej tvorbe bohatého olistenie na úkor tvorby chutných reďkoviek.

S jarným výsevom na záhony začíname čo najskôr, akonáhle pôda uschne. Vysieva sa do riadkov vzdialených 15 – 20 cm a do hĺbky 1 cm. Po vzídení a vytvorení klíčnych listov porast vyjednotíme na 3 – 4 cm. Ošetrovanie počas vegetácie spočíva v kyprenie a najmä v pravidelnej závlahe, ktorá je podmienkou dobrého rastu kvalitných plodín. Reďkovku zberáme prebierkou, postupne ako dorastá. Pre plynulosť zberov je vhodné siať ju v týždenných intervaloch.

Niekoľko rád a pravidiel pri pestovaní reďkovky

Všeobecne platí, že pre skoré výsevy do voľnej pôdy je vhodné vyberať slnečné stanovištia, pre letné skôr zatienená.
Reďkovky vysievame do riadkov vzdialených od seba 12 až 15 cm, hĺbka nesmie presiahnuť 1 – 1,5 cm, pri sejbe možno zmiešať s pieskom.
Reďkovky majú rady vodu – zalievajte ráno aj večer
Záhony s prvými výsevy môžeme prikryť netkanou textíliou; chránime ich tak pred chladom, škodcami a skrátime vegetačnú dobu o 5 – 8 dní.
Reďkovku zberáme za 3 až 6 týždňov. Pre postupnú úrodu ju vysievame v dvojtýždňových intervaloch.
Reďkovka je super nakrájaná na chlebe s maslom – super zdravá desiata

Ako pestovať banánovník?

Rod banánovníka (lat. Názov musa) má veľké množstvo druhov. U nás sa väčšinou pestuje druh cavendish a jeho zakrpatená forma nana. Tento banánovník má v mladosti tmavočervené škvrny na listoch. Banánovník pochádza z juhovýchodnej Ázie odkiaľ sa rozšíril do celej tropickej ale aj subtropickej oblasti. Je to trvanlivá bylina, nepravý kmeň tvorí pošvy listov. Druh cavendish dorastá do výšky max. 1,5 metra.

Pestovanie banánovníka

Ide o tropickú rastlinu preto potrebné tomuto aspoň čiastočne prispôsobiť pestovanie. Všeobecne sa dá povedať že pestovanie banánovníka je nenáročné a mnoho pestovateľov sa dokonca môže pochváliť svojou vlastnou úrodou. Rastlina vyžaduje výživný priepustný substrát a dostatočne veľkú nádobu na pestovanie. Rastlinu je v prvých 2 rokoch pestovanie treba každý rok 2 krát presadiť do väčšej nádoby a tretí rok na jar presadiť do nádoby s priemerom 40-60 cm aby mal koreňový systém dostatok priestoru.

Banánovníka najlepšie vyhovujú teploty 25 – 30 stupňov. Pri priamom slnečnom úpale rastlina sklopí listy k sebe aby sa chránila pred prehriatím. Dlhodobejšie by nemal byť v teplote pod 10st. a krátkodobo pod 5st. Rastlinu môžeme celoročne pestovať v teple prípadne v zimnom období znížime teplotu na cca. 15st. a pri tejto teplote rastlinu prezimujeme (obmedzíme zálievku na minimum). Počas sezóny pravidelne prihnojujeme pretože rastlina intenzívne rastie a počas vegetačnej sezóny mesačne narastie 3-5 nových listov. Rastlinu môžeme otáčať postupne aby nerástla jedným smerom (k oknu). Pokiaľ rastlina ide kvitnúť (poznáme podľa toho že zhrubne pseudokmen) už rastlinu otáčať nesmieme. Rastlina by mala kvitnúť po tom ako mala 50-60 listov – listy postupne ako dorastajú nové zospodu zasychajú. Kvet nie je nutné opeľovať. Zo škodcov nám problémy môžu spôsobovať roztočce prípadne iné roztoče. Pri napadnutí použijeme postrek proti roztočom a postrek podľa návodu opakujeme.

Banánovník sa rozmnožuje novými výhonkami. Plody sa vyvíjajú bez opelenie preto sú bezsemenné (aspoň komerčne pestovanej odrody). Potom ako rastlina rozkvitne v našich podmienkach zahynie ale z koreňov vyrastú nové rastlinky. Tie je potrebné odsadiť a môžeme pokračovať v pestovaní. Novú rastlinku od hlavnej odsadíme tak, že rastlinku odhrabať až k miestu kde je zrastené s materskou rastlinou anv tom mieste odrežeme. Rany zasypeme rozdrveným dreveným uhlím, poprípade môžeme nechať 1 deň zaschnúť ranu aby nezačala hniť. Ja to nerobím a zatiaľ som sa hnitie koreňov problém nemal. Pri odhrabávanie dávame pozor aby sme poškodili čo najmenej korene.

Pozor na vlhkosť

Aby sa banánovníka darilo, potrebuje vysokú vzdušnú vlhkosť a teplotu od dvadsať do dvadsaťpäť až tridsať stupňov Celzia. Nižšia vlhkosť vzduchu môžete nahradzovať pravidelným rosením listov. Rastlina vyžaduje častú a výdatnú zálievku, ale pozor, aby ste ju nepreliali. Dôsledkom by bolo hnitiu koreňov a jej úhyn.

A čo keď jej naopak vodu nedoprajete? Spoznáte to ľahko, známkou nedostatočnej zálievky je totiž vyblednuté sfarbenie listov. Banánovníky sú smädné obzvlášť v teplých mesiacoch, kedy pri zálievke vyžadujú cez liter vody a súčasne aj hnojenie plnými hnojivami s vyšším obsahom draslíka a dusíka.

Bez svetla to nepôjde

Banánovník musí tiež mať dostatok svetla: dajte ho čo najbližšie k oknu, ale nie na severnú stranu. Kvitne najčastejšie tretím rokom a v tomto období obzvlášť neznáša akékoľvek presúvanie a sťahovanie. K vyzretí plodov vyžaduje aspoň tri a pol mesiaca v teplom prostredí. Aby vám rástol rovnomerne, otáčajte ho za slnkom, samozrejme okrem doby kvitnutia.

Banánovník a mráz

V poslednej dobe sa prevažne v ponuke internetových obchodov objavujú tiež banánovníky mrazuvzdorné, ktoré znesú teplotu až mínus päť stupňov. Cez leto sa pestujú rovnako ako klasický banánovník, pred zimou sa im však odrežú listy a okolo rastlín sa vytvorí zábal zo suchého lístia či slamy a podobných materiálov.

Taký banánovník prečká bez problémov celú zimu až do jari. Výhodou je opäť jeho rýchle vegetatívny množenie odnožami. Veľmi známym mrazuvzdorným banánovníka je Musa Basjoo, ktorý dorastá do výšky okolo štyroch metrov a má až dvojmetrovej listy. Pri teplote nad pätnásť stupňov vyrastie až pätnásť centimetrov za týždeň.

VIDEO: Ako rastie banánovník doma

Ako pestovať ríbezle?

Kvalitné a chutný ríbezle by nemal chýbať v žiadnej záhrade. Vybrať si môžeme z pestrej palety pestovateľských tvarov od guľovitého až po rozložitý ker, či dokonca stromček. Ríbezle, vďačný ker plodiaci drobné bobule výraznej chuti, ktoré majú veľmi vysoký obsah vitamínu C, na českú záhradu patrí. Pestujeme preto ríbezle červený, čierny, biely, ružový … Ako vybrať tú správnu odrodu a ďalej sa o ňu starať, aby rodila čo najdlhšie? A ako pripraviť to najsladšie a najvoňavejšie ríbezľovej víno?

Vyberte si správny druh ríbezlí

Vyberte si ten druh ríbezlí, ktorý Vás oslovil, alebo Vám chuťovo najviac vyhovuje:

Červené ríbezle zrejú podľa odrody od začiatku júna do konca augusta až septembra. Sú výrazné, kyslé, krásne farebné.
Biele ríbezle sú neskoršia, zberajú sa od polovice júla a majú ešte jednu výhodu – neozobávají je vtáci.
Čierne ríbezle zbierame zhruba od 10. júla do polovice augusta.

Ako pestovať ríbezle?
Kríky donesené na jar alebo na jeseň zo škôlky na deň namočíme do vody a až potom vysadíme.
Kry sadíme zhruba meter až meter a pol od seba.
Postačí bežná zemina zo zeleninového záhonu, ktorú môžeme vylepšiť kompostom.
Sadenice bieleho a červených ríbezlí vysadíme o 5-10 cm hlbšie, než rástli v škôlke – tým položíme základ nového pevného kríky. Výhony nad zemou skrátime na 10-20 cm.
Čierne ríbezle sadíme len o trochu hlbšie než rástol v škôlke.
Rovnako ho ale zrežeme. Neskôr z kríkov vyrezávame štvorročné výhony a pre kvalitu úrody necháme ker zahoustnout slabými prúty.
Dbáme, aby sme mali aspoň dva kríky čiernych ríbezlí, každý od inej odrody, ale vzájomne sa opeľujúce. Budú mať vyššiu úrodu.
Množenie ríbezlí je ľahké – množíme buď potápaním alebo augustovými či zimnými rezne.

Akú odrodu ríbezlí?

Možnosti výberu sú široké. Z osvedčených odrôd čiernych ríbezlí sú to ‚Otel‘, ‚Eva‘, ‚Viola‘, ‚Katka‘, ‚Titania‘, prípadne odrody z radu Benov – ‚Ben Lomond‘, ‚Ben Conan‘, ‚Ben Giarn‘ a podobne. Medzi najosvedčenejší vysoko úrodné a kvalitné červené ríbezle s dlhými strapcami patrí skorá odroda ‚Detvan‘ a neskoré ‚Tatran‘, ale aj ‚Maraton‘ či ‚Hron‘. Z atraktívnych bielych ríbezlí sa možno rozhodnúť medzi odrodami ‚Primus‘, ‚Blanka‘, ‚Gerlach‘, ‚Dominika‘.

Pozor na vtáctvo

Nebude to dlho trvať a miestnej vtáčie populácie objavia nové kríky. Veľmi rýchlo môžu obrat celý ker a ozobie z vetvičiek púčiky, takže vám zostane len holé nerodivé drevo. Našťastie existujú rôzne plašiče, ako napríklad vibrujúci páska alebo odraz svetla zo zavesených cédečiek, sú však účinné len niekoľko dní, pretože vtáky si na ne onedlho zvyknú. Ak sa rozhodnete pestovať niekoľko kríkov, stojí za to vyrobiť si rám so sieťou, ktorá vtákom znemožní prístup k plodom.

VIDEO: Ako na stávkovanie ríbezlí?

Ako pestovať citrusy?

Citrusy patrí medzi veľmi obľúbené izbové rastliny. Pestovať ich môže skutočne každý, avšak pri predstavách o chutných pomarančoch z kvetináča by mali začínajúce pestovatelia držať nohami pevne pri zemi.
Citrusy sú teplomilné subtropické až tropické rastliny s vysokými nárokmi na dostatok svetla. V našich podmienkach je preto hlavne v jesenných a zimných mesiacoch zložité udržať rastliny v dobrej kondícii. Na pestovanie je najvhodnejšie juhovýchodnej alebo juhozápadnej okno. Optimálna teplota pre rast citrusov je 22 – 30 ° C. Bez poškodenia však vydrží kolísanie teploty v oveľa širšom rozpätí. Na chlad je veľmi citlivý hlavne citrónovník (Citrus limon).

Vhodný substrát pre citrusy

Na pestovanie citrusov sú najvhodnejšie substráty, ktoré ani po dlhšom čase nestrácajú vzdušnú štruktúru, nerozkladajú sa. Použiť tiež môžete substrát z kokosového vlákna. Keďže väčšina citrusov v nádobách je pestovaná na podnoži, substrát musí zodpovedať jeho potrebám. Najčastejšie sa ako podnož používa Citrónovník trojlistý (Poncirus trifoliata), ktorý vyžaduje kyslejšiu pôdu s pH 5,5 – 6. Citrusom na iných podpníkoch vyhovuje pH medzi hodnotami 6 – 7, teda pôdnej reakcie slabo kyslá až neutrálna.

Dobrá rada: Namiešať si môžete aj vlastné substrát. Použite jeden diel rašeliny s prídavkom železa, jeden diel humusu, jeden diel záhradnej zeminy, jeden diel riečneho štrku a pol dielu perlitu. Zmiešajte a prilejte toľko vody, aby bol substrát vlhký, ale aby z neho po stlačení voda nevytekala. Dbajte na to, aby boli všetky zložky, z ktorých substrát pripravujete, bez semien burín a škodcov.

Problémová zálievka

Jeden z veľkých problémov začínajúcich pestovateľov je práve odhadnutie správneho času zalievanie a správnej dávky vody. U citrusov sa viac než u iných rastlinách nesmie stáť zo zalievanie pravidelný rituál. Zalievajte vtedy, keď to rastlina potrebuje, a nie každé dva alebo tri dni. Ako začínajúcemu pestovateľmi vám môže pomôcť senzor vlhkosti pôdy, ktorý vás bude informovať, kedy je už potrebné rastlinu zaliať. Všeobecne sú na vodu citrusy najnáročnejšie v čase intenzívneho rastu a zväčšovanie plodov. Naopak, v čase dozrievania plodov im prospieva suchšie substrát.

Dobrá rada: Ak koreňový bal veľmi preschne, nedokáže už dobre prijať vlahu. Vtedy pomôže vedro s vodou, do ktorého rastlinu aj s kvetináčom ponorte a nechajte, kým zo substrátu neprestanú vychádzať vzduchové bubliny. Prebytočnú vodu, ktorá neskôr vytečie do podmisky, vylejte.

Správne hnojivo

Tak ako pre iné rastliny pestované v črepníkoch, aj pre citrusy je nevyhnutné správne a dostatočné hnojenie. Základ tvorí prvkov dusík, fosfor, draslík, ktoré obsahujú takzvané NPK hnojivá, avšak dôležité sú aj stopové prvky ako železo, bór, zinok, meď, mangán a iné. Na citrusy sú dostupné predovšetkým kvapalné hnojivá, pomocou ktorých si podľa návodu na obale namiešate hnojivovú zálievku. Vhodné je aj univerzálne hnojivo Cererit, ktoré neobsahuje chlór.

Dobrá rada: Použiť môžete aj tuhé hnojivá s dlhodobým účinkom, ktoré sa primiešajú do substrátu a postupne uvoľňujú živiny počas celej vegetácie. Vzhľadom k času prezimovanie je však neaplikujte príliš neskoro. Dĺžka účinku v mesiacoch je vždy uvedená na obale.

Ako pestovať citrónovník a citróny

Doprajte si potešenie z vlastného citrónovníka – nádherné svieže rastliny, ktorá prinesie do vášho interiéru čarovnú atmosféru tropického raja. Vhodné prostredie pre Citrónovník si vytvoríte v slnečnom byte, prípadne v skleníku.

Z čoho vypestovať citrónovník?

Ak neplánujete nákup hotového roubovaného citrónovníka od niektorého predajcu subtropických rastlín, môžete si jednoducho zasadiť semienka získané priamo z citróna zakúpeného v obchode. Semienka – citrónová jadierka zbavené dužiny zľahka opláchnite vlažnou vodou. Zasaďte ich do malých kvetináčov. Keďže citrónovníkmi vyžadujú mierne kyslú pôdu, najlepšie je zasadiť ich priamo do špeciálneho substrátu pre pestovanie citrusov. Z vyklíčených sadeničiek si vyberte tie, ktoré sa pekne rozvetvujú a majú zdravú farbu. Najbližších cca 5 rokov sa budete musieť o ne dobre starať.

Presádzanie citrónovníkov

Približne každé 2 až 3 roky sa mladý citrónovník na jar presádza, keď má prerastené korene (neskôr stačí presádzať v 5 až 10 ročných intervaloch). Presádzame ho do hlineného, terakotového kvetináče o niečo väčšieho než bol predošlý. Na dne nového črepníka nezabudnite skontrolovať funkčnosť odtokového otvoru na odvádzanie prebytočnej vody. Dno kvetináča pokryte pár úlomky črepov (z rozbitého hlineného črepníka pod.) A presypte ich cca 1 – 2 cm vrstvou štrku. Dosypte substrát a zasaďte citrónovník. Substrát jemne utlačte.

Starostlivosť o citrónovníkmi

Mladé citrónovníkmi (cca do 5 rokov) sa odporúča nedávať von na balkón ani do záhrady, aby ich nenapadli škodcovia. Starším citrovníkům pobyt vonku v závetrí prospieva, môžu byť vonku (v kvetináči) od konca mája až do príchodu prvých mrazov. Prezimovať môže len v interiéri, cca pri teplote 5 až 10 stupňov Celzia. Pokiaľ nemá dostatok svetla začne zhadzovať listy, preto môže byť na prezimovanie vhodná neprekúrenej chodba či veranda s veľkými oknami. Ako pravý citrus je citrónovník citlivý na rovnováhu medzi teplom a svetlom – čím viac má tepla, tým viac potrebuje svetla.

Zálievka a hnojenie citrónovníku

Správna zálievka je jedným z kritických bodov úspešného pestovania citrónovníka. Korene citrónovníku neznášajú premokrenie. Substrát preto udržujte počas leta vlhký, ale nie premočený. Zalievajte len vlažnou mäkkou vodou. V zime sa citrónovník polieva, len ak sa nachádza v prekúrenej byte (inak sa odporúča skôr rosenie). Na hnojenie sa najlepšie osvedčili špeciálne hnojivá na citrusy. Nikdy nehnojte suchú zeminu, vždy ju pred hnojením zalejte, prípadne použite zálievkové hnojenie (v lete cca každých 10 dní) a listovej hnojivá. Na nadbytok hnojivá vás upozorní hnedé okraje listov. V neskorej jeseni a v zime citrónovník nehnojíme. Letné opadávanie listov, plodov a púčikov môže poukazovať na nadmerné zalievanie, ktoré môže viesť až k hnilobe koreňov.

Rez citrónovníka

V prvých 3 až 4 rokoch môžeme použiť na tvarovanie korunky citrónovníka tzv. Výchovný rez s cieľom vytvarovať kmienok a najmä korunku. U rodiacich citrónovníkov nasleduje udržiavací rez regulujúce rast a rodivosti. Účelom je zabezpečiť rastline dostatok svetla zabránením zahusťovanie korunky výhonky smerujúcimi do jej stredu. V bytových podmienkach sa nesnažte vytvarovať príliš vysoký kmienok, aby sa nestalo že korunka citrónovníka presiahne výšku okna a ocitne sa mimo priameho svetla. Stačí aj nízky kmienok alebo kríčkové forma. Počas rezu počítajte s tým, že citrónovník rodia najmä na (približne) vodorovných výhonkoch.

Záverom

Citrónovník, jeho zdravý rast a zdravotný stav denne sledujte. Akékoľvek problémy skúste riešiť čo najskôr. Nezabudnite rastlinu na letný pobyt vonku pripraviť postupne (aklimatizovať), chráňte ju pred prievanom. Na voňavých, šťavnatých listoch citrónovníka si s obľubou pochutí hydinu alebo aj pes :) takže musíte rastlinku chrániť pred domácimi zvieratami. Napadnutie listov voškami možno riešiť postrekom cesnakovým odvarom. V ďalších článkoch sa bližšie pozrieme na škodcov a choroby citrónovníkov, ale aj na štepenie citrónovníka aby zarodí.

Zakladáme parenisko

Poradíme vám, ako si založiť ekologické parenisko, v ktorom si dopestujete zdravú zeleninu.

Začíname s pareniskom

Základom pre výstavbu parenisko je mať zdroj teplého konského hnoja. Ten tiež môžete nahradiť králičím, ovčie, kozie alebo kravským hnojom. Pareniskovej jamu naplňte utlačeným slamnatej hnojom do výšky 70 – 80 cm. Medzi jeho jednotlivé vrstvy môžete pridať trochu močoviny. Takto si zaistíte, aby hnoj hrial. Na povrch dajte vrstvu zeminy, do ktorej budete vysievať.

Výhody teplého pareniska

Takmer zadarmo získate ekologicky vykurovanú plochu, v ktorej si môžete vypestovať nielen sadbu, ale aj hlávky šalátu, reďkovky alebo kaleráb. Po ukončení predpestovanie máte pareniskovej zeminu z vyzretého hnoja, ktorá je vynikajúcim rastovým substrátom.

Studené pareniska

Takéto pareniska vyhrievajú slnečné lúče. Môže byť naplnené vrstvou hnoja a lístím. Hnoj v pareniskách dôkladne rozmiestnite spevnite ušliapávaním. Naň príde 20 centimetrová vrstva zeminy. Po rozhrabaní by mala mať mierny sklon v smere sklonu parenisko, avšak len taký, aby sa pri zalievaní nesplavovala.

Pareniska následne prikryte oknami a nechajte ho najmenej dva a tri dni zahriať. Spravidla po troch až štyroch dňoch začnite s vysádzaním. Aby ste sadenice chránili, na noc prekrývajte pareniskovej okná polystyrénovými doskami.

Náš tip

Na pár týždňov nás možno prekvapí teplejšie dni plné ostrého jarného slniečka. To sa veľmi rado oprie do pareniskových skiel a zvyšuje teplotu vo vnútri. Preto nezabúdajte pareniska počas slnečných dní poriadne vyvetrať.

Plánujete skleník? Na toto by ste nemali zabudnúť

Poloha skleníka je veľmi dôležitá. Poradíme vám, ako ho situovať. Máme však pár tipov aj pre tých, ktorí sa musia zaobísť bez skleníka. Pri plánovaní skleníka je potrebné myslieť na to, aká konštrukcia vám bude najviac vyhovovať, ako ju upevníte, kde bude zdroj vody, ale v neposlednom rade aj na to, ako bude váš skleník situovaný.

Správne miesto pre skleník

Ak skleník umiestnite bližšie ku kuchyni, menej sa nachodíte po zeleninu. Ďalej by ste mali brať do úvahy blízkosť zdroja vody, ktorá je nevyhnutná pre zalievanie. Rozhodujúca je aj dostatok slnečných lúčov, ktoré nielen zabezpečia dostatok svetla na priebeh fotosyntézy, ale aj tepla na zohriatie priestoru skleníka.

Ideálna poloha skleníka je na východ – západ.

Samozrejme, ak nie je iná možnosť, nie je problém v severovýchodnej či severozápadnej polohe. Nevhodná je však severnej orientácie. V prípade, že je vo vašej záhrade častý vietor, skleník uchránite výsadbou živého plota v jeho blízkosti. Akákoľvek zástavba môže byť tiež problémom, pokiaľ bude na skleník vrhať tieň. Rovnako je to aj s vysokými stromami. Vhodnejšie je voliť nízku výsadbu, hoci ťažko sa radí v malom priestore, kde už dreviny rastú a nechcete sa ich vzdať. Skleník môžete aj „oprieť“ jednou stenou o dom.

Ak ste bez skleníka

Pestovateľské úspechy sa dajú dosiahnuť aj na okennom parapete. Hlbšie kvetináč na letničky, ktorý je ešte odložený v pivnici dokážete využiť už teraz. Adeptom je napríklad reďkovka. Vďaka krátkemu vegetačnému obdobiu, ktoré potrebuje k dorastených do konzumnej veľkosti si na nej pochutnáte raz dva.

Na okennom parapete sa dokonca dajú pestovať aj paradajky. Nezabúdajte, že neskôr potrebujú konštrukciu. Pri dobrej starostlivosti a dostatku správneho osvetlenia sa môžete tešiť z úrody celý rok. Obľúbená pre pestovanie na parapete je pažítka či cibuľka zelenáčka. Ani pri pestovaní na okennej parapete nezabúdajte na zavlažovanie.

Granátové jablká a ako pestovať granátovník?

Granátové jablko (lat. Putica granatum) patrí medzi exotické ovocie s výraznými, krásnymi kvetmi a plody z čeľade marhaníkovitých (lat. Punicaceae). Plody sú sladkokyslej chuti a poteší každého gurmána. Granátovník patrí medzi nižšou stromami. Granátovník pochádza z ostrova Sokorta u Somálska. Najčastejšie rastie v oblasti Stredomoria. Granátovníky sa v Stredomorí pestujú. Pestujú sa aj v Indii, Argentíne, USA a po celej Ázii. Za najkvalitnejšie sú považované plody z Iránu.

Plody granátovníka – granátové jablká – dorastajú v priemere až 12 cm. Nemajú čisto guľatý tvar, ale sú zaoblené do šesťbokého útvaru. Plody majú tuhú šupku. Ak jablko rozkrojíme priečne, objavíme 6-12 puzdier, v ktorých sa nachádzajú semená, zlepené v rôsolovitou hmotu. Granátové jablko obsahuje v priemere až 600 semien.

Granátovník

Granátovník je symbolom plodnosti, úrodnosti a bohatstvo. Už v gréckej mytológii mal svoje miesto. Afrodita bola práve granátovníkom zvolená za najkrajšiu ženu. V kresťanstve je tiež granátové jablko dôležitým atribútom. Adam a Eva stáli pod granátovou, keď ochutnali jablko. Granátové jablko je symbolom bohov, štátov, svätých a rodov českých biskupov, a kupcov.

Gran znamená latinsky zrnko. Používa sa ako váhová jednotka pre drahé kovy. Granatus je podľa seschlého granátového jablka názov pre „hranatý“. Hornina žula – granit má tiež pôvod v slove trnky – zrnitosť. Český granát (pyropas) – má tiež označenie podľa zrnká červenočierny z plodu granátového jalbka.

Ako pestovať granátovník

Granátovník je nádherný a zaujímavý strom (ker), najmä svojimi kvetmi. Kto sa bol pozrieť v Albánsku určite po ňom zatúžil. Rastie tam za každú múrom. Nádherné červené kvety a plody lákajú všetky pohľady. V našich podmienkach môžete granátovník tiež pestovať, ale je potrebné myslieť na jeho subtropické korene a včas ho zazimovať. Granátovník znesie krátkodobo mráz až do -15 ° C.

Granátovník môžete pestovať v prenosnom kontajneri. Na dno vždy dajte dobrú drenáž. Treba si ho predpestovať zo semienka alebo namnožiť odrezkami. Odrezkami množíme tak, že odstrihnuté vetvičku dáme do nádobky s vodou a po vyklíčení vysadíme. Alebo použijete simulátor odrezkov a ihneď zasadíte do zeminy. Ak sa rozhodnete pre pestovanie zo semienka, budete nadšení. Granátovník veľmi rýchlo a spoľahlivo klíči.

Opltimální teplota pri klíčenie je okolo 25 ° C. Vyskúšajte na predpestovanie miniskleník s ventiláciou. Semienka dopredu namočte do vody, aby nakvasila dužina okolo semienka. Potom dajte do pripraveného substrátu pre subtropické rastliny. Semienko zatlačte asi 1 cm hlboko. Pravidelne rastie rozprašovačom. Vyberte mu slnečné stanovište. Pre svoje nádherné kvety sa bude skvele vynímať na slnečnej terase. Mladší stromy chráňte pred priamym slnkom. Pôda rastline vyhovuje neutrálne, ľahšie, hlinitopiesočnatá. Pôdu môžete odľahčiť pridaním hrubšieho piesku, keramzitu alebo perlitu.

Zálievka musí byť vždy dostatočná. Vo vegetačnom období pravidelná. Nezabúdajte na nevyhnutné prihnojovanie. Neprihnojujte vápnikom. Nesvedčí mu zásadité prostredie. Stromček – ker zastrihávajte prvýkrát medzi 2-3 rokom života. Môžete ho už aj pomaly tvarovať. Zazimovanie je dôležité. Rastliny pochádzajú z miesta, kde sa strieda horúce leto a chladnejšie zima.

Pri pestovaní v byte mu vyhovuje prenesenie na chladnejšie miesto. Optimálna klíma pri zazimovanie v skleníku je tiež chladnejšie. Pri zazimovanie obmedzte zálievku na max. 1x týždenne. Teplota pri prezimovaní by mala byť okolo 5 ° C. Granátovník je opadavý ker.

Granátovník sa veľmi dobre tvaruje aj ako bonsaj. Punica granatum – latinský názov je odvodený zo slova puncký (fenický) podľa producentov Feničanov, alebo tiež podľa názvu pre červenú farbu. Granátové jablko je inšpiratívne a zaujímavé. Mnoho umeleckých diel – malieb – obsahuje granátové jablko, granátovník alebo jeho zrnká. Býva vzorom na tkaninách, kobercoch, … ornamentoch už od Stredoveku.

Obsah vitamínov v granátovom jablku

Granátové jablko je zdrojom vitamínov a minerálov. Granátové jablko je zložené zo 77% vody. Šupka sa nekonzumuje. Obsahuje tanín, ktorý nie je chutný a je po ňom zvieravý pocit v ústach. Jedlé časti granátovníka môžu pôsobiť mierne laxatívne. Vďaka vyššiemu obsahu minerálov – horčíka, sodíka a draslíka – je granátové jablko výborné pre športovcov a ťažko pracujúcich, ktorý potom rýchlo strácajú rovnováhu minerálov v tele. Sú vhodné aj po iných činnostiach s ktorými sa spája potenie a tiež pomôže aj pri horúčke.

V granátovom jablku sú významne zastúpené vitamíny skupiny B (B1, B2, B3), vitamín C a provitamín A. Tiež minerály – vápnik, draslík, sodík, horčík, fosfor, železo. Obsahuje cukry, kyselinu citrónovú a esenciálne a neesenciálne aminokyseliny. Šupka obsahuje flavanoidy a triesloviny.

Granátové jablká sú výbornými antioxidanty. Šťava z granátového jablka pomáha pri liečbe a prevencii chorôb horných ciest dýchacích. Pomáha od záťaže zo znečisteného životného prostredia. Obsah látok v granátovom jablku pôsobí ako prírodné prevencia rakoviny prsníka a prostaty (na ktorých sa podieľajú estrogény v tele). Semienka granátového jablka priaznivo ovplyvňujú stav ciev (pôsobí priaznivo na zdravie všetkých vekových kategórií).

Najčastejšie sa z granátového jablka spracováva šťava. Vyrába sa z nej sirup do miešaných nápojov grenadína. Najznámejší je orientálna nápoj ochutených rumom, používa sa aj na výrobu džúsov. V Ázii sa pestuje granátové jablko na výrobu korenia. Vyskúšajte pridať granátové jablko do zeleninových šalátov, ozdobte ním obložené misy. V teplej kuchyni ho môžete použiť do rezancov šalátu. Obielené jadierka môžete dať ako prílohu k rybám alebo jemnému kuraciemu mäsu. Granátové jablko ozdobia každý tanier svojou výnimočnou farbou a chuťou.

VIDEO: Ako rastie granátovník

Ako sa zbaviť sršňov na záhrade?

Bez ohľadu na to, či v záhrade pracujeme, grilujeme, alebo len tak sedíme na terase a kocháme sa pestrosťou záhonov – blízkosť sršnieho hniezda dokáže poriadne znepokojiť. Zúrivé bzučanie obrovského žlto-čierneho hmyzu sa často postará o nepríjemnú atmosféru. Hoci tropické druhy sršňov, ktorých sa v našich zemepisných podmienkach obávať nemusíme, bývajú veľmi útočné, naše Sršeň obyčajný (Vespa crabro) je pomerne mierny, plachý hmyz.

Dokonca má oveľa slabšie jed ako včela alebo osa. Táto skutočnosť však nič nemení na tom, že je jeho bodnutie veľmi bolestivé. Sršne navyše dokážu vystreknúť jed až do vzdialenosti niekoľkých desiatok centimetrov, čo je obzvlášť nepríjemné v prípade zasiahnutia očí.

V agresívne beštie sa však zmení vtedy, keď sa ocitnete v blízkosti ich hniezda. Toto môže spôsobovať značné problémy práve v situácii, keď sa hniezdo nachádza v záhrade alebo na pôde. Otázkou zostáva, čo si pod blízkosťou treba predstaviť. Rozhodne však sršne, podobne ako iné živočíchy, vycítia nervozitu, strach a vydesené mávanie rukami si môžu vysvetliť ako otvorený útok. Pach potu, ktorý začne presakovať z pórov zľaknutie človeka, môže na sršne zapôsobiť iritujícím spôsobom. Toto všetko sú faktory, ktoré nekompromisne predlžujú pomyselnú vzdialenosť označovanú ako „v blízkosti hniezda“.

Ako sa sršne žiť

Blízkosť šršnieho kráľovstvo nie je úplne na škodu. Jeho obyvatelia skonzumujú obrovské množstvo hmyzu, v neposlednom rade aj komármi či ovady. Inak sa živí napríklad nektárom, ovocím, alebo vykrádajú med z včelích úľov. Neraz sa môže stať, že sršeň začne obletovať okolo človeka, možno aj zosadne a začne bádať po pokožke. Netreba robiť paniku, on zase odletí a pôjde hľadať niečo chutnejšie, skladnějšího. Ak sa však začnete metať, nečudujte sa, že sa vydesí a odhodlá sa brániť.

Ako sa zbaviť sršňov

Za asi najmenej pracné, aj keď rozhodne nie najlacnejšie riešenie, sa dá považovať najatie špecializované firmy, ktorej pracovníci si s sršne príbytkom poradí s chladnou hlavou.

Za lacnejšie možnosť považujeme kúpu radikálneho insekticídu s ďalekým dostrekom, ktorý sa dá použiť aj v prípade, keď nie je k hniezdu dobrý prístup. Je potrebné pamätať na ochranu celého tela, predovšetkým tváre a krku. Ak sa odhodláte mechanicky odstrániť celé hniezdo, ideálne je urobiť tak v jesenných mesiacoch. Každoročne totiž kráľovstvo vymiera, prežije len kráľovná, a teda sa nemusíte báť, že sa oproti vám vyrúti desiatky rozzúrených robotníc.

Penou sa hmyz prehryzie

Ak si už neviete rady, čo sa stále vracajúcim sa hmyzom, skúste babské rady. Osám a sršňom údajne vadí pach cesnaku alebo nafty. Hmyz potom vraj sám hniezdo opustia. Aktívne a efektívnejšie ich môžete zlikvidovať pomocou vysávača. Odborné firmy používajú priemyselné vysávače so silným výkonom. „Doma sa dá použiť záhradný drvič lístia, ktorý má vo vnútri vrtuľu,“ odporúča Marek Špacír. „U bežného vysávača zostane hmyz živý a pri vyberaní vreca by zaútočil.“

„Sú prípady, keď ľudia nastriekajú do štrbín postrek a potom medzeru zaplní izolačnou penou. Osy ju ale prehryzú alebo si nájdu medzierku von. Občas sa podarí takto osy vyhubiť, ale to je skôr výnimka,“ dodáva.